大约是0门槛就能看懂了
夏天应该怎么穿？古人的答案显然不是单纯地把一件件衣服脱掉，而是换上比较轻薄的面料。按照明清时期的顺序，会依次换上丝织物的纱和罗，以及植物纤维的葛。我们也就按照这个天气，一点点重新来介绍着三种夏季面料。
先来一篇“纱”，
本文主要解决这么几个问题——
1，什么是纱？怎么区分纱？
2，亮地纱、实地纱、芝麻纱之类的分别指的是什么？
3，仿花罗、吴罗、苏罗又是什么？
有洞洞的“纱”
“纱”的故事要从平纹织物说起。
叨叨过很多次了，织物有三原组织，分别是平纹、斜纹、缎纹（以后有机会都会一一详解的）。它们是基本组织，变化之后可以得到其他织物。
△三原组织
最左边的就是平纹组织，经纬线一上一下交错。如果当经纬线比较细、密度比较小的时候，就会形成孔洞，这就是“纱”。
△稀疏的平纹
△纱布就是常见的稀疏的平纹织物
之前在《纨绔子弟：从丝绸与服饰的角度，究竟是个什么意思？》里提到过，平纹作为最早被发展出来的织物结构，因为它的织造密度、蚕丝生熟、织法重平与否、纱线加捻与否等等，在古代会分成很多不同的名字。但由于古人的记载并不会精确到我们如今织物的各种参数，而是比较粗略的观感，这就导致我们其实面对出土织物进行精确的命名，只能用统称，比如平纹素织就叫“绢”，但是比较稀疏的可以看出明显方孔的就叫做“纱”。
马王堆出土的平纹织物就是用这种方式区分，所以才有素纱襌衣和其他绢衣的区别。（关于素纱襌衣详见《重量不到50g，素纱襌衣的技艺是否真的冠绝古今？》）
△素纱襌衣局部
但是这种平纹纱形成的孔洞很不稳定，随便拉一下就会滑动，而绞经纱就比较少这种烦恼。经线和经线之间纽绞并穿入纬线的，被称为绞经织物或纱罗织物。
△绞经织物
看上面这张图，经线有两组，呈直线的是“地经”，扭来扭去的是“绞经”。虽然很多织物看实物图，是一个对称的麻花，实际上是像这张示意图一样，只有“绞经”在扭转。
△50倍显微镜绞经纱织物图
所有的纱罗织物都多多少少会有孔洞，因为纬线的距离因绞经而扩大了，又因为纽绞的摩擦力而使这种孔洞较为稳定。（现代机织的密度不够大的话，也是不太稳定的）
△黄昇墓出土的纱衣，主体平纹纱（绉纱），花边绞经纱
△《小庭婴戏图》
可以从这里看出来，古人的命名还是很从感官出发的。
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